本文作者:生如夏花之绚烂

汉武茂陵,唐宗昭陵

生如夏花之绚烂 2019-06-11 12:22:27 1085 围观 195 评论

中平原的漫天黄土中,茂陵与昭陵相距仅50公里。死亡与出生相隔686年,汉武、唐宗自难相见,但历史却以这种方式让他们成了邻居。
  从遂宁出发。经西安、礼泉,再转乘至霞栖方向的汽车。在黄土间纵横的公路上辗转了数个小时,然后在半道上一个算不得太破旧的地方下车,昭陵博物馆便到了。在博物馆的大门张望了半天,售票处居然没人。整个博物馆很破旧,大概精品也已被陕西博物馆给“搜刮”一空,大多数时,展厅就我和妻子两个人,这原本是很好感受历史的机会,我却从中品出了几分苍凉。
  从博物馆出来,前往妻子最为向往的昭陵,却发现没有车可以抵达。在博物馆工作人员的帮助下找了一辆“野的”。从博物馆到昭陵距离不算近,车外的景色逐渐由平原成为了山地,黄色的山坡上新植了小小的松柏,如婴儿的头上的幼发。在这天地间,没有别的车辆相遇,仿佛只留下了这群山与前行的我们。
  开车的师傅对这一带很熟悉,一路都在指着一个个山坡告诉我们是谁的墓穴。史籍上的一个个熟悉名字,在这里变得具体起来。在山间穿行,如猛地穿越到唐朝,一个盛典即将进行,而我们是一群陌生的来客,从一个个显赫的人物中间走过,要去拜谒那位英明的君主。
  经过近一个小时的车程,抵达昭陵九旧揭压正午。虽然早已有足够的心理准备,但是当仰望着这座四周山麓向其聚拢的雄山时,还是感到了不可抑制的苍凉与震撼。太宗说过:“王者至公无私,故能服天下”,不知为何在这山下我比以往更感受到了这句话的盛世气魄。
  整个九旧降挠慰途不超过四人,其中还包括我和妻子。我对整个拜谒的新修建筑没有任何兴趣,想登上九旧蕉ト幢黄拮幼柚沽耍她说不希望我去打扰唐太宗。其实我觉得妻子说得很对,游客如织与如此般在天地独得一点清净,唐宗可能更会选择后者。
  从昭陵出来,便继续赶往茂陵。这是不同属于一条线路的景点,也很少有人会像我们这样安排行程。
  黄土、灰蒙蒙的天空,不甚有绿意的果树,便是这50多公里的一路景色。不像昭陵般远远的就能感觉在向它接近,茂陵的出现几乎显得有些突兀。师傅突然指着在平原上凸出的一座巨大的土丘告诉我们,这便是汉武帝的茂陵。
  茂陵博物馆建在霍去病的墓上,顺着绿树葱郁的山道登上了墓顶,妻子如梦醒般问:我们站在霍去病的头上?在揽胜亭四处张望,稍远的汉武茂陵在天地间显得孤傲,而霍去病的近侧便是卫青的墓穴。这三个那时代的代表人物,在身后的2000余年时间中,以这样的方式相守在一起。博物馆内的“马踏匈奴”石雕,见证了他们开创的那个汉风彪炳的年代,见证了这个民族最意气风发的时代:明犯强汉者,虽远必诛!
  从茂陵博物馆出来,已经有了几分暮色。斜阳下的黄土平原,有了几分血色。高耸的陵墓显得有些悲壮,壮志豪情数十载,却同样要寂寞千年。
  “秦皇汉武略输文采,唐宗宋祖稍逊风骚”,然输文采的汉武,由司马迁写出了“无韵之离骚”的《史记》,让汉赋的代表司马相如得以登堂入室;逊风骚的唐宗,其身后也留下了一个九州咸归、四夷来服的繁华盛世。能开创一个盛世,让有文采、胜风骚的人物在这个时代的舞台上恣意表演,还有什么能比这更能评定一个君主在历史上的地位?一个人的风光,总也胜不过一个时代的风采。这两个君主能够成为邻居,或许他们也因此不会觉得寂寞了吧?

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酒伴成殇 游客 2019-04-26 11:14:45 板凳 回复
好的。
後王爷 游客 2019-04-26 11:11:30 椅子 回复
最适合的就是,,,自己拿手的!
醉生梦死 游客 2019-04-26 08:48:19 沙发 回复
你咋弄呀
迷人风野 游客 2019-04-26 08:27:59 凉席 回复
嗯嗯,支持原创文章!
月归宫阙夕已去 游客 2019-04-26 00:26:19 地板 回复
路过帮顶,写的不错!